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羅托魯阿(Rotorua)是紐西蘭北島著名的溫泉鄉，大大小小十八座湖，其中十一座是火山口湖。一般觀光客多半繞最大的羅托魯阿湖半圈，泡玻里尼西亞溫泉、賞政府花園，走趟地熱谷、探訪彩虹鱒，參觀毛利文化村，或去紅樹林踏青吸取芬多精。
   
我們這回遠征在羅托魯阿(上圖A)東方58公里的林業重鎮 Kawerau【看我啦】(B)─可不能小看它，它是紐西蘭最年輕的城鎮之一，1953年跟著附近的造紙廠一起誕生，街道、公設都是按照都市規劃仔細興建。紙廠選址於此除了就近森林，木材供應無缺外，主要是看上此地的天然地熱和河流，提供便宜的能源，東岸幹線鐵路直通西北的陶朗加港(Tauranga)，出口貨運不成問題。

懷多麼(Waitomo)螢火蟲洞是紐西蘭北島觀光重地，1887年毛利族長Tane Tinorau用亞麻編製一條小筏，跟英國測量員Fred Mace一起探勘。毛利人老早就知道地底有洞穴，只是沒深入探索，這個探險隊點著蠟燭、一葉扁舟、逐溪漂流入穴。
懷著忐忑不安，他們進入三千萬年不見天日的地穴，一片黝暗中忽然覺察水面藍光點點，抬頭一看，穴頂有無數的小眼睛如星羅棋布倒映水中，儘管水道散佈落葉枯木，他們奮力撐篙靠邊，尋得寬闊處上岸仔細觀察，發現鐘乳石筍參差嶙峋，別有洞天，成千上萬的螢火蟲世代以此為家，獨特的冷光彷彿銀河星辰，一閃一閃亮晶晶，璀璨神秘奪人心。此後他們多次入穴探索，終於找到一處方便由陸地出入之處，成為今天的入洞口。1889年Tane族長開放此洞讓旅客參觀，他和太太Huti親自擔任嚮導。1906年收歸國營。1989年政府把螢火蟲洞和附近土地歸還給毛利族，現在將近一百七十位員工中有不少是Tane族長的後裔，這個金礦到了旅遊旺季的夏天，每天要接待兩千名遊客。

初秋，蛤蟆墩花園有一連串盛會，去年錯過首屆義大利節，今年規模加倍，太陽又如此熱情捧場，跟孩子們約了分批前往一探究竟。入口塞車，趕緊調轉車頭，效法夏夜餘音的老江湖，停車楓林外，重拾兩周前剛發現的幽靜小徑，順手捕捉上回未拍的巨型羊齒植物。
    
過小溪，眼波流往另一端的拱橋，微升的曲線好似媚眼傳情、涵洞倒影如滿月，無風的午後，藏身樹蔭下，熱氣喧囂忽然消逝。耳邊傳來修伯特的 Ave Maria，不是義大利節嗎? 怎麼唱起德文歌?   

當車輪滑上柏油路，我們和輪胎一起歡呼，人不再東倒西歪了，手不用死抓方向盤了，眼不必緊盯前方五尺的坑坑洞洞了，誤入歧途的羔羊脫困，從迷失的深山重返人間，只怪自己太相信谷鴿傳說、以為按圖必然索驥，錯誤的假設矇蔽眼見的事實：兩道深陷車轍宣告這是伐木大卡車的地盤，不時暗算我的小車，叫它磕頭舔土。旅人讚嘆的藍泉怎麼會那麼難找？連個路標都沒？泉水，應往低處流，我這人倒儘往高處爬，怎一個冏字了得！
  
從冷冽的綠林重返紅塵，互相安慰享受了額外的芬多精，看了伐木秀，下車施肥之餘，還細細觀察松果的小痞胎（不知它的學名，且取個小名吧）。更為駕駛技術加分: 學會小車要避開大車壓的兩道車轍，頂著中軸石頭脊歪半邊開車!

酒名【教堂路】有些蹊蹺，酒莊門面不大，清爽乾淨，在Hastings 和 Napier 雙子城中間的教堂路上。酒莊導覽包含解說整個葡萄酒的製造過程，參觀酒窖博物館，最後品酒。
     

Hastings 與二十公里外的 Napier 並稱{雙子城}，合計人口十二萬五千，土壤肥沃，盛產蔬果和紅酒，據說是紐西蘭的果盤。我們租了一間海邊渡假屋，三房兩廳一應具全，典型的三零年代art deco1 建築。
             

人口三十九萬的威靈頓座落在紐西蘭北島南端，是地球上緯度最南邊的首都(41° 17')，2011年旅遊雜誌 Lonely Planet 選出全球前十名必訪都市，它名列第四，是【全世界最酷的小首都】。飛機降落前在港灣上空，隔壁的乘客告訴我隔著庫克海峽那邊就是南島，遙望七月的凱苦拉山，白頭積雪。
      

威靈頓 Cambridge Terrace 矗立一座銅像，1905 年揭幕，為紀念英國史上在位最久的維多利亞女王(1837-1901)。    

她出生時在王位繼承順序上僅排名第五，不料排名在前的王子們相繼去世，十一歲維多利亞正式被立為王儲，母親刻意保護，按照宮廷禮儀教育栽培，不入母親眼裡的皇親國戚根本見不著她的面，孤家寡人的童年，唯一玩伴是洋娃娃和一條長耳小獵犬。她會法、德、義、拉丁文，博學多聞，熱愛藝文繪畫音樂，性情愛恨分明，直言無諱，難免有些剛愎自用。

嘗試用詩替文，為劍橋的 Lake Te Ko Utu 留影
  
    
  

Cambridge, New Zealand
湛藍的秋天，June 約我去劍橋賞楓，悠閒的小鎮以養馬出名，是多屆奧運馬術冠軍和墨爾本賽馬名駒的老家。不過我們第一站無關風花雪月，而是直奔壽司店 "吉左右"，去吃好料!